四月艷陽天

　經過一個月的辛苦找尋，在寒風中奔波，從忙碌的工作表裡擠出所有的時間，訪遍了曼哈頓至少五十個場地之後，終於．．．

　我們的婚宴地點有了著落！

　這是我們在決定婚禮日期之後的唯一，也是最大的進展，所以迫不及待地和你們分享辛勤耕耘的成果．．．

<<.. W Hotel Union Square ...>>

　

　聯合廣場，是紐約市的地標之一，位於東邊下城十四街到十七街之間，過去是言論家、藝術家的集會所在，人文薈萃，自由的氣氛、旺盛的生命力，至今仍是聯合廣場上最馥郁的氣息。

　戲院、商店、餐廳、酒吧、書店、咖啡館、蔬果市場，還是廣場上的雕像與噴水池、鄰近的紐約大學，這兒的每一個角落都有足以讓人留連忘返之處。藝術家、表演藝人、演說家、業餘農人、上班族、學生、遊人、過客，這裡不論平時假日，都是人群聚集的中心，隨處都有可觀的景致。

　下次來曼哈頓，不妨來聯合廣場感受它特有的無拘與愜意。

　想對它有更多了解？參考維基百科的介紹。

　我對W Hotel的印象，起始於幾個月以前到舊金山出差，在那兒的W Hotel住過幾晚。對於那次的經驗，我還在一篇文章中提到過。

　從訂婚開始，W這個名字就曾經在腦海中浮現過，但是因為對旅館宴會廳的刻板印象，所以即使幾次經過聯合廣場，W Hotel始終不曾出現在我們地點名冊之上。

　誰料到就算有將近十一個月的準備期，在曼哈頓要找到夢想結婚場地是如此艱辛？我們的十個首選場地，包括雀兒喜臨河燈塔、中央公園的船屋，Tribeca玻璃屋，砲台公園的花園餐廳，百老匯戲院，以及幾個居高臨下的工作室等等，竟然早就被訂走了。

　幾個星期過去，我們跑遍了紐約市區，看盡了大小場地，甚至一度考慮屬於國際領土的聯合國大廈，但是因為種種考量，使我們不得不重新審視我們的名單，開始接受旅館宴會廳的可能。

　一如我們預料，曼哈頓的許多知名旅館，宴會廳的風格都大同小異，乏善可陳，其他設計風格讓我們中意的，不是太大就是太小，幾趟走下來，讓人灰心不已，直到我們走進聯合廣場西北角W Hotel，明白我們終於找到了婚宴的場地。

　除了W的風格，能夠在婚宴當晚有一整層樓的專屬空間，對我們是很重要的，在這兒就先分享幾張照片，細節就容我保留（雖然實情是，還沒有開始規劃細節...），讓你來親身體驗囉。

（W Hotel　一樓大廳的旋轉梯，可以直上二樓到Cocktail Hour與晚宴所在）


（旋轉梯與屋頂的設計）


（由Cocktail Hour通往晚宴Ballroom的長廊）


（Ballroom是晚宴與舞會舉行的地方）

也許你已經耳聞, 也許你正在納悶, 是的, 我們在聖誕節前訂婚了

我們的婚禮將在今年的十一月八日於紐約市舉行

如果你願意來參加我們的婚禮, 或者屆時正好在紐約, 或者剛好有旅行的計畫

我們都深摯的歡迎, 並將竭誠招待!

附上訂婚帖與婚禮初步安排的資訊, 詳細訊息將陸續在我的Blog的紐約婚禮區和大家分享¹

不論你有意願來參加, 或是有細節安排上的疑問, 還是想當伴娘、招待、翻譯、導遊, 都歡迎隨時和我們連絡²

希望在我們人生最大的Party 裡能和你一起慶祝!

¹正式的喜帖將於七月寄出, 台北補請日期尚未決定

²如有參加的意願, 亦可以和元欣阿姨連絡 (請參考附件), 安排行程以及機票事宜

（運河岸比鄰相接的建築與各色不同的屋頂風格）

（運河交口的兩岸建築因為建築在鬆軟土質上而前傾）

 　收斂起逼人不敢正視的風華光芒，布魯塞爾的ＤＡＮＤＯＹ，同樣擁有遠近馳名的歷史，卻多了一份家常的親切。這裡賣的多是傳統的手工餅乾糕點，它的各色禮盒和稱重零賣同樣受當地人歡迎，店裡也接受手工餅乾的訂做，只要提供圖樣和所需尺寸，幾天之後「栩栩如生」的餅乾就誕生了，是別具心思的禮物。

　店裡每天在櫃檯放上幾種當天現作的糕餅讓人試吃，據說最受歡迎的是傳統甜餅，而我們最愛的是綿密紮實、不甜不膩的海綿蛋糕，來回兩次布魯塞爾，都無法抗拒它的誘惑，即使是大排長龍，我們也甘心等候。

　除了甜點、巧克力，來布魯塞爾就不能錯過它有名的「淡菜」和海鮮 

　 必須一提的是，在這兒吃淡菜、海鮮，餐廳都一定會附上一盤現炸薯條，後來我才知道，這種午餐、晚餐都要配上一份薯條的習慣，不光是布魯塞爾的專利，整個荷 蘭、比利時區域都有同樣的習慣，而且歐洲人吃薯條是不興沾番茄醬的，薯條若不是原味地吃，就蘸餐點的湯汁，再不然就蘸美奶滋，和美國人吃薯條的文化大相逕 庭。我們後來仔細回想，十天的旅程裡面，只有一天我們因為在火車上消耗了大半時光，午餐晚餐都是在路上解決了的，那是唯一一天薯條沒有出現在我們桌上的日子。

（Boucher St一景）

　從布魯塞爾大廣場西南角一條小巷走進去，就可以走進有「布魯塞爾之腹」之稱的ＢＯＵＣＨＥＲ街。顧名思義，這條街在十九世紀以前是肉販聚集買賣之處，時至今日，街名依舊，街景風光卻大不相同。這條石板舖成的小道和兩旁的支道，是城裡餐館最密集的區域，每當華燈初上，一家連著一家的餐廳在街道的兩旁擺出桌椅，屋簷上的暖氣和燈光將整條街暖烘烘地照耀得恍如白晝。然後人潮漸漸湧入，沒多久功夫，每一家餐廳就幾乎是裡外座無虛席了；街道上遊人如織，街道旁盤盞叮噹，這樣的熱鬧可以一直延續到午夜。

　在這裡一個晚上可以賣出的淡菜，不是論斤，而是論「噸」計算的。每一家餐廳的菜單，光是淡菜，就可以佔據一大角落，除了白酒燉煮，奶油焗烤、番茄紅醬都是受歡迎的組合。一大鍋的淡菜，配上一小杯甜白酒、一碟薯條、一籃大蒜麵包，也許在點上一份甜點，這樣的晚餐，可以讓人心滿意足，直到入夢。

（淡菜與海鮮飯晚餐）

　一場有聲有色的味覺慶典－－布魯塞爾（上）

　海明威說巴黎是一道流動的饗宴，用此來形容布魯塞爾和它層次豐富的飲食文化，卻也貼切。

　布魯塞爾在飲食文化上深受法國的影響，是顯而易見的：精緻、講究和幾乎是吹毛求疵的堅持，不但表現在招牌名菜－－白酒淡菜、海鮮以及傳統料理上，更表現在可以視作藝術的花式巧克力以及甜點文化之上，每一個細節的呈現都讓人驚艷。

　然而，一轉身，街頭的鬆餅攤上的各色現作鬆餅引人垂涎、十里飄香，不論是佐以鮮奶油、巧克力醬、新鮮草莓還是原味，熱騰騰的吃，是當地人最平常的點心。酒吧櫃檯裡陳列的比利時啤酒種類多到讓人眼花撩亂，各種醇度、口感、色澤應有盡有，甚至是水果口味，再挑剔的人都能在比利時清晰完整的啤酒光譜裡找到滿意的顏色，在這裡，啤酒就是溝通的語言，陌生的隔閡與國界在那一屋子的溫暖和酒意裡消溶。即使是遠道而來的旅人，也能在這種貼近尋常人家的平凡裡，感受到生動而親切的歡騰。

（在街邊享受鬆餅和小酒館裡享受一杯比利時啤酒，同樣美好）

　走在布魯塞爾的街頭，不難發現，佔據了紐約每一個街角的Star Bucks，在這兒毫無蹤影，卻多的是精巧可愛的巧克力舖和附設的咖啡館。在布魯塞爾，走上三步就有一間巧克力鋪，不論是全球連鎖店如:Ｇｏｄｉｖａ，Ｎｅｕｈａｕｓ，Ｃｏｔｅ　ｄ’Ｏｒ，Ｃｒｏｗｎ，還是當地人經營的手工巧克力舖，數目之多，簡直不可思議。

　比利時的巧克力就像巴黎的香水、米蘭的皮件和維也納的歌劇，舉世聞名。說巧克力是布魯塞爾的經濟微血管該是很貼切的：無所不在而舉足輕重。任誰到了布魯塞爾，都免不了得買上兩盒，才算是不虛此行。

（午夜的巧克力舖，依舊燈火輝煌） 

　走進布魯塞爾的巧克力舖，就像走進了森林深處的糖果屋，琳瑯滿目的各種手工巧克力，讓人目不暇給；面對一整櫃精緻地像藝術品的巧克力，旅人可以大方的試吃、慢慢挑選，店員會很有耐心地介紹每一種口味。因為每一種巧克力都是特別的，所有大小禮盒裡的每一顆巧克力，都由客人自己一顆一顆揀選，然後由店員小心翼翼地包裝、繫上緞帶，最後貼上代表正統比利時巧克力的小金貼紙，才算完成。　

　在布魯塞爾，最極致的購買巧克力經驗，就像在「ＴＩＦＦＡＮＹ」選購珠寶，身價不凡的巧克力像珠寶般在燈光柔和的玻璃櫃裡展示，包裝講究而設計精緻，一盒巧克力輕易值上一頓晚餐，依然門庭若市。

（身價不凡的頂級巧克力）

　布魯塞爾最出名而歷史悠久的巧克力甜點舖，是薩布隆區的「ＷＩＴＴＡＭＥＲ」。這裡不分平時假日，露天的咖啡座上總是客滿，對當地人來說，在這兒喝上一杯咖啡、點上一份甜點，帶上一本書或一份報，坐上一個上午，是精神與口腹的雙重享受；對遊客而言，在這兒品嘗兩、三種精緻地讓人不忍入口的甜點是奢華的滿足。即使什麼也不點，只瀏覽櫥窗裡數十種精巧別致的甜點，也就是一場視覺的饗宴。

（著名的ＷＩＴＴＡＭＥＲ甜點）
 

【請接一場有聲有色的味覺慶典－－布魯塞爾（下）】

（著名的尿尿小童像）

　廣場與街角都是風情－－布魯塞爾

 
　布魯塞爾是一個徒步就能覽盡風光的城市，但是要蒐集布魯塞爾的印象，除了要克服「看上去古典浪漫，走起來辛苦不堪」的石板路的挑戰，更要有穿過重重疊疊觀光人海的勇氣。

 
　布魯塞爾雖然是一個小城市，每天慕名而來的觀光客卻不計其數，若非親身經驗，很難想像一個靠著尿尿小童銅像聞名的城市，能有怎樣的魅力。然而，不論周末還是平日，布魯塞爾的街上，無時無刻充滿了背上背著背包、脖子上掛著像機的觀光客；街邊的咖啡座、小酒吧、紀念品店、小食堂，更是隨時客滿。來布魯塞爾，就必須有和人群奮戰的心理準備。

 
　好在，布魯塞爾的印象，俯拾即是。不論是下城中心的大廣場，還是上城時尚的薩布隆區，甚至是街邊的偶然一個轉角，都充斥著布魯塞爾獨有的風情。

 
　站在廣場的中央向四周的建築一幢一幢的看過去，每一幢都是建築工藝的傑作，每一幢都訴說著不曾在時間中褪色的故事。 古時的市政大樓依舊雄偉輝煌，其上的尖塔高聳入雲；隔著廣場與之相對的市立美術館，建於十六世紀，曾是西班牙統治者的居所，現在則收藏著比利時的美術與工 藝，還有六百五十套尿尿小童歷年來的各種節慶裝束；而廣場周圍其他的每一棟建於不同時期的大小建築，也都各有各的典故與風貌。

 
　在大廣場是可以很容易地消磨一整天的，逛累了廣場邊的建築、看夠了廣場上的市集、表演，不妨在廣場旁的戶外小酒吧挑一張靠近廣場的桌子，點一杯咖啡或是品嘗比利時著名的各式啤酒，看人來人往、天光雲影，想像幾百年來廣場上起落來去的故事，在時間面前虔敬臣服。

　從廣場靠南邊的角落穿出去,穿過一條大路,從對面一條不起眼的小巷走進去,就可以來到著名的尿尿小童像。我們是一早從旅館出來,刻意挑曲徑小巷走而無意經過的,那時天早,遊客不多,我們從晨霧的陽光裡抬頭看這一個小小的銅像,一方面訝異於他的「迷你」,一方面也為這偶遇的驚喜而開心。

 
 雖然這小銅像位於兩條不起眼的小巷交口,遊客是完全無須擔憂找不到他的位置的。在布魯塞爾遊覽,不用地圖,光靠著布魯塞爾隨處可見的「觀光路標」,就可以很輕易地拜訪城裡各個主要景點,而尿尿小童更是終日旅客絡繹不絕的,只要跟著人群走,就對了。

 
　關於尿尿小童的故事，眾說紛紜，有說他是十二世紀一個公爵之子，有說他曾在中世紀一場戰役裡「無懼」地在戰場上撒 尿，因而成為愛國的象徵；無論如何，現在的他，是來自世界各地的遊客的最愛，而他「逢年過節」便會應景地穿上不同的服飾：從足球裝、騎士裝、貴族裝，到米 老鼠裝、貓王裝、印地安服，以及帶有民族風的各國服裝，讓他儼然成為世界上最「小」，卻也是最「資深」的模特兒。

 
　繼續順坡向上城走去，在南火車站旁是一座始建於十三世紀，後於十五、十六以及十七世紀陸續修建的諾特丹大教堂。它的建築風格反映了它豐富的歷史，從羅馬式的主體到哥德式的外牆雕飾，到巴洛克的鐘塔，即使你不是信徒，也該為這樣一部活生生的建築史而讚嘆。

 
　和教堂僅一條小路相隔的是一座水泥造的極限運動公園，假日裡總有許多大小孩子在這兒練習滑板、輪鞋以及腳踏車技藝，在坡頂上看著他們一個個熟練地在陡峭的坡度上自由來去，除了佩服還是佩服。陽光下，教堂投射的陰影、鐘塔傳來的悠揚樂聲和他們騰空飛躍的身影，構成了一幅對比強烈而又極其自然和諧的時空片段。

（極限運動公園）


（從極限運動公園上看諾特丹大教堂）

　在布魯塞爾漫步，偶爾不妨捨大路而走小路，往往會有意想不到的發現：一家畫廊、一間酒館、一家收藏意外豐富的漫畫店、一段十二世紀的城牆。當然，壯觀的景點也是不能錯過的：皇家美術館、聖米歇爾大教堂、皇宮、內外同樣精采的樂器博物館，布魯塞爾的風情就像陽光、像空氣一樣自然存在於城市的每一個角落裡。

（藍天下的聖米歇爾大教堂）

（皇家美術館前廣場）

　比利時的面積不大，布魯塞爾更不算是一個大城，算得上是一個袖珍型的首都；儘管有發達便利的大眾交通工具，逛布魯塞爾，最好的方式是徒步。布魯塞爾大致分為東西兩區，或稱為「皇家上城」與「平民下城」。在地理上，東區地勢較高，是皇室居住所在；而歷史上，上城除了居高臨下的戰略因素之外，古時皇家貴族相信高處的空氣品質較好，適合貴族居住，而下城的空氣污濁，就留給平民百姓了。

　時至今日，上城依舊擁有昔日皇家的氣息，卻多了細膩精緻的藝術氛圍，而下城則充滿了兼容並蓄的社會面貌與生生不息的文化脈動。不論是上城還是下城，都可以從容地徒步覽盡。 

 　布魯塞爾在歷史上受法國的影響很深，連帶在建築與城市景觀上，處處都可見到昔日的痕跡。十七世紀的巴洛克、十八世紀的洛可可與十九世紀的新古典，鑲嵌在二十世紀的輪廓裡，展現出的卻是一種使人驚訝的和諧風貌。走在街上，抬頭隨處可見建築上細緻的浮雕，依舊栩栩如生，陽台欄杆外那些鮮豔的草花，也和昔日一樣迎風招展。

 　那些古老的建築，並沒有因為時間褪去了風華，那些屹立了幾個世紀的教堂，仍然敲著悠揚的鐘聲；它們用雍容的姿態，含蓄地包容著現代人的現代生活、靜靜地融入現代生活的節奏。

 

　換上一雙好走的鞋，帶上一本旅遊書，逛布魯塞爾不需要趕，不急不徐的步調最是恰好。不論是看人、看樹、看天、看街景、看這城市的每一個面向，都可以在石磚路上、大廣場上，或是街角的咖啡座上，蒐集到完整的布魯塞爾印象。

 

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